Сергей Чатуров

Побывала в настоящем стойбище лесных ханты и рассказываю только о том, что видела лично. И не только побывала, но и пожила несколько дней. А это совсем другой опыт! Сначала важное уточнение: ханты бывают разные. Есть тундровые (оленные), которые кочуют по тундре до 100 раз в год с огромными стадами оленей и живут в чумах. А есть лесные ханты (как те, у кого я гостила), которые имеют всего два стойбища — летнее и зимнее, находящиеся в 15-20 км друг от друга. Уж поверьте, это не туристический аттракцион с парковкой и сувенирной лавкой. Тут всё по-настоящему. Сначала надо проехать на машине от Сургута, потом преодолеть КПП нефтяников (без пропуска не получится), а дальше самое интересное: 40 минут на снегоходе по глухой тайге при -38 °C. Мобильная связь пропадает через 15 минут после того, как отъезжаешь от КПП одного их многих газовых месторождений. И вот ты посреди бескрайней тайги, где на сотни километров только снег, деревья и звенящая тишина. Понятно, что просто так сюда попасть не п

Побывала в настоящем стойбище лесных ханты и рассказываю только о том, что видела лично. И не только побывала, но и пожила несколько дней. А это совсем другой опыт! Сначала важное уточнение: ханты бывают разные. Есть тундровые (оленные), которые кочуют по тундре до 100 раз в год с огромными стадами оленей и живут в чумах. А есть лесные ханты (как те, у кого я гостила), которые имеют всего два стойбища — летнее и зимнее, находящиеся в 15-20 км друг от друга. Уж поверьте, это не туристический аттракцион с парковкой и сувенирной лавкой. Тут всё по-настоящему. Сначала надо проехать на машине от Сургута, потом преодолеть КПП нефтяников (без пропуска не получится), а дальше самое интересное: 40 минут на снегоходе по глухой тайге при -38 °C. Мобильная связь пропадает через 15 минут после того, как отъезжаешь от КПП одного их многих газовых месторождений. И вот ты посреди бескрайней тайги, где на сотни километров только снег, деревья и звенящая тишина. Понятно, что просто так сюда попасть не п