SAVI FAMILY

31 декабря у нас в Цандрипше термометр обычно показывает плюс десять-двенадцать, на столе лежат мандарины с дерева во дворе, а на набережной работает фейерверк одновременно из десяти кафе. Но если вы решите приехать сюда на Новый год так же, как мы в своё время решали почти всё в Абхазии, в последний момент и на авось, жильё вы скорее всего уже не найдёте. Это и есть главный вопрос новогодних праздников здесь: не «ехать или не ехать», а «когда начинать договариваться». Декабрьские и январские даты в Абхазии разбирают заранее, причём не туристы из другого города, а в первую очередь местные хозяева жилья сдают его тем, кто бронирует загодя. К середине декабря хорошие варианты у моря и в горах обычно уже заняты. Вариантов на самом деле немного, и каждый тянет за собой свою логику. Можно снять дом или квартиру и встретить праздник своей компанией, с запасом вина и застольем до утра. Можно пойти в кафе или ресторан, где в новогоднюю ночь обычно накрывают банкетный стол с программой, и т

Приезжаешь в Гагру в январе и первым делом видишь закрытые ставни на набережной. Половина летних кафе стоит с замками, кто-то решит, что приехал зря. Мы в такие дни наоборот везём сюда гостей: без толпы город раскрывается иначе, и это стоит увидеть хотя бы раз. Закрывается то, что держится только на пляжном потоке: сезонные шашлычные прямо у воды, прокат лежаков, часть ларьков с кукурузой и чурчхелой. А вот рынок в центре работает круглый год, местные магазины и аптеки тоже, несколько кафе на главной улице держат двери открытыми именно для тех, кто живёт здесь зимой, а не приехал на три дня. Колоннада и приморский парк никуда не исчезают, просто пустеют, и по ним можно гулять не отбиваясь от продавцов сувениров. Старая Гагра со знаменитым рестораном в колоннаде работает по укороченному графику, лучше звонить заранее, чем ехать наугад. Зимой в Гагре хорошо работают маршруты, которые летом душные и переполненные. Набережная в это время холодная, но свободная: можно дойти от Приморск

Почти каждую неделю в директ приходит похожий вопрос: «Маме семьдесят четыре, давление скачет, зима, не растрясёт ли дорога, и что делать, если что-то случится там, где всё по-другому». Я отвечаю на него уже не первый раз и каждый раз ловлю себя на мысли, что сам вопрос неправильный. Дело не в том, можно ли привезти пожилого человека в Абхазию зимой — можно, и климат здесь мягче, чем в средней полосе. Дело в том, что готовиться к такой поездке нужно иначе, чем к обычному отпуску. Зимой на побережье днём обычно градусов десять-пятнадцать выше нуля, солнце часто есть, и после московского или уральского декабря это ощущается почти как облегчение. Но вечером температура падает, а дома и квартиры в частном секторе отапливаются по-разному: где-то кондиционер на тепло, где-то печка, где-то и вовсе рассчитывают, что гости привезут тёплые вещи сами. Для молодого туриста это мелкая неприятность на один вечер. Для человека в возрасте, у которого зимой чаще болят суставы или скачет давление, ра

В начале ноября дорога вдоль моря в Цандрипше преображается. На голых ветках, без единого листа, висят оранжевые шары. Так непривычно это выглядит, что туристы тормозят прямо на обочине, чтобы сфотографировать. Это хурма, и в ноябре она главный герой любого абхазского двора. Я уже писал про мандарины и про то, сколько стоит целый ящик прямо у дерева. Сезон не остановился, он просто сменил состав: к мандаринам добавились хурма, фейхоа и киви, и у каждого свой короткий момент, когда брать нужно именно сейчас. Есть два типа, и путают их постоянно. Вяжущая хурма, тот самый «королёк» в твёрдом виде, должна дойти, иначе рот сведёт на полчаса. Люди ждут, пока она станет почти прозрачной и мягкой, или кладут в морозилку на ночь, и терпкость уходит. А есть сорта, которые едят твёрдыми, как яблоко, они сладкие изначально и вязкости в них нет. На рынке продавцы обычно говорят сразу, какая перед вами, но если покупаете с дерева у дороги, спросите хозяина. Он не обманет, потому что сам всё лет

Осенью в каждом здешнем дворе бродит сок, выжатый ещё в сентябре. Соседи сцеживают первый молодой вкус, режут сулугуни с решётки сыроварни, и разница между этим столом и бутылкой с базарной этикетки такая же, как между домашним борщом и порошковым супом. Проблема туриста не в том, что он не найдёт вино и сыр в Абхазии, их тут предлагают на каждом углу. Проблема в том, что он не отличит настоящее у хозяина от сувенирной подделки под настоящее. На трассе и у рынков стоят одни и те же канистры с яркими этикетками «домашнее вино», которые разливают из одной бочки для всех подряд. Это не обман в прямом смысле, просто продукт для оборота, а не для стола. Настоящее домашнее вино у абхазской семьи редко продают литрами на вынос у дороги, его чаще наливают гостю за столом, вместе с историей, кто сажал этот виноградник и сколько лет стоит дом. Сыр то же самое: магазинный сулугуни из супермаркета в Сухуме или Гаграх делают по тем же технологиям, что и везде, а домашний, с утреннего молока, пах

Поезд подходит к перрону в Сухуме рано утром, когда вокзал ещё пустой и подсвечен жёлтыми фонарями. Для многих это первая минута в Абхазии не на карте, а наяву, и первый вопрос, который встаёт сразу после: как теперь добраться дальше, если на дворе зима и никакой курортной суеты вокруг нет. Раньше этот вопрос решался тяжело. Ехали до Адлера, дальше пешком или на такси через границу в Псоу, потом снова искали машину или автобус до нужного города. Зимой это превращалось в отдельное испытание: холодно, темно, чемоданы, очередь на переходе. Сейчас прямой поезд Москва — Сухум снимает именно эту часть пути. Садишься в Москве, выходишь в Сухуме, и никакой пересадки на границе между этими точками уже нет. Летом неудобства той же дороги через Адлер многие просто не замечают: тепло, светло, вокруг толпа таких же туристов, и кажется, что час-два на переходе погоды не делают. Зимой всё иначе. Темнеет рано, горные дороги в сторону некоторых перевалов могут быть закрыты или обледенелыми, а стоят

Каждую осень у нас спрашивают одно и то же: санатории в Абхазии зимой вообще работают, или это декорация для летних буклетов? Ответ проще, чем кажется, и короче, чем многие ждут: часть работает весь год, и зима для этих мест не пауза, а другой режим. Я уже писал, как выглядит Абхазия в декабре, когда турпоток схлопывается и большая часть прибрежного бизнеса закрывается до весны. С кафе, рынками и экскурсиями так и есть. Но санатории построены для другой задачи. Это не сезонный туризм, а лечение и восстановление, и именно поэтому часть корпусов в Гагре, Пицунде, Новом Афоне продолжает принимать гостей зимой, пусть и не в полном составе. Закрывается обычно то крыло, что рассчитано на большие летние заезды, а основной корпус с лечением работает своим чередом. И тут стержень этой статьи: зимой санаторий часто выгоднее, чем кажется на первый взгляд. Не из-за моря, в декабре-январе купаться никто не поедет. А из-за того, что в таких местах гарантированно есть центральное отопление и горяч

В июле к соснам реликтовой рощи Пицунды почти не подойти: шашлычный дым с набережной, музыка из колонок на весь пляж, очередь сфотографироваться у двухсотлетней сосны. В ноябре там тихо настолько, что слышно, как шишки падают на хвою. И вот с этим контрастом обычно и прилетает первый вопрос от тех, кто решается на зимнюю поездку: а делать-то там что, если курортный город закрыт? Отвечаю сразу: закрыт не весь город, закрыта только его летняя витрина. Кафе на набережной, прокаты лежаков, сувенирные ряды — да, это всё сворачивается к концу октября. Но роща, море и несколько мест, которые кормят местных и зимой, а не туристов летом, остаются на своих местах круглый год. Просто карта того, куда идти, зимой другая. Роща без очереди за фотографией Реликтовая пицундская сосна растёт здесь не первую тысячу лет, и летом это главная достопримечательность с вытекающими из этого статуса толпами. Зимой вход в заповедник свободен в прямом смысле: по тропинкам можно идти не обходя группы с гидами,

«А Рица сейчас работает?» — этот вопрос в ноябре нам задают чаще, чем про погоду на пляже. Люди уже купили билеты, уже в Абхазии и хотят понять: ехать в горы сейчас, или это закрытая история до мая. Если коротко: дорога к озеру асфальтированная и обычно проезжая всю зиму, но «обычно» не гарантия, и об этом стоит сказать честно, прежде чем вы сядете в машину. Путаница в основном из-за того, что люди путают два разных направления. Одно — сама дорога к озеру Рица через Юпшарский каньон, она идёт невысоко в горы, и асфальт там лежит почти везде. Второе — путь дальше, в сторону Авадхары и выше, вот там совсем другая история: снег, перевал, туда зимой без специальной подготовки никто не суётся. Если ваша цель именно озеро, а не штурм высокогорья, вы едете по первому варианту, и шансы, что дорогу просто перекрыли шлагбаумом без объяснений, невелики. Другое дело погода конкретного дня. После сильного снегопада или ледяного дождя дорогу могут на время придержать, пока не почистят или не по

В нашу первую зиму в собственном доме свет вырубило в два часа ночи, и газовый котёл встал вместе с ним. Мы лежали под одеялами и слушали, как дом остывает буквально по градусу в час. Вот с этого и стоит начинать разговор о зиме у моря: тут нет единой трубы с горячей водой из города, и за тепло, свет и воду в частном доме отвечаешь ты сам, а не управляющая компания. В квартире привыкаешь, что отопление включают централизованно, свет не отключают месяцами, а вода просто есть. В частном доме на побережье всё это три отдельные системы, и каждая может подвести в свой момент. Мы поняли это не сразу. Первое жильё нам подобрал друг, который уже жил здесь, и он честно предупредил про сезонные перепады напряжения, но не про то, что котлу для стабильной работы нужен отдельный стабилизатор. Через пару лет, когда мы переезжали уже по чужим рекомендациям, та же история повторилась в другом доме с другой системой отопления. Для приезжего это не отдельные неудачи, а просто неведение: никто заранее