Неизвестный Туран

Этот пост является ключевым к материалам путешествия под кодовым названием "Туран 2026" в Приаралье и на Мангышлак. Стартовали мы с Белкой (Нива 21214) 17 августа 2024 года из Перми и вернулись обратно 20 сентября 2024 года. Путешествие заняло 32 дня. Маршрут состоял из трех основных частей: 1. Обширная аллювиальная равнина нам месте древних высохших русел Сырдарьи на границе Приаралья и пустыни Кызылкум. 2. Пустыня Аралкум на месте почти высохшего Аральского моря. 3. Мангышлак и северо-восточный Прикаспий. Основная цель - посещение труднодоступных крепостей пересохших проток дельты Сырдарьи, существовавших начиная с VIII в. до н.э. и до времен русского завоевания Центральной Азии, а так же остатков Аральского моря в его северной части и красот Мангышлака, которые я по ряду причин пропустил в 2019 году. Общий пробег составил 8835 км. Из них около 2700 км вне асфальта (грейдеры, полевые дороги, колеи и просто без дорог по целине). Потрачено бензина 825,15 литров на 54895,32 руб. Всего п

На прошлой неделе я вернулся из замечательного соло-путешествия через три моря и три пустыни из которого по субъективным ощущениям мог и не вернуться. Однако, все прошло относительно гладко. Для тех кто не понял какие это моря и пустыни - расшифрую. Из морей я посмотрел Малое Аральское море, которое сейчас только чуть-чуть наполняется по весне; традиционно искупался в Большом Аральском море и достаточно долго ехал по побережью моря Каспийского, огибая полуостров Мангышлак. Из пустынь, а точнее полупустынь: Кызылкумы, Аралкум и условно Мангышлак с Прикаспием. Пески Большие Барсуки я предусмотрительно обошел чуть южнее, мне хватило песчаных участков в Кызылкумах. Неоднократно пересекал Сырдарью и купался в ней. Самая сложная и интересная часть маршрута пролегала по обширной аллювиальной равнине Сырдарьи вдоль высохших в древности ее старых русел: Инкардарья, Жанадарья и Кувандарья. Укрупненно я побывал в северной части Кызылкумов, Приаралье, на Мангышлаке и северо-восточном Прикаспии. Им

Подъем в гостинице "Асыл" Кызылорды в пять утра, полчаса на сборы и вот мы с Белкой уже едем на выезд из города к мосту через Сырдарью. Так начался мой автономный внедорожный рейд в полупустыню аллювиальной равнины древней дельты Сырдарьи примерно на 900 километров. И тут возникла неожиданная проблема, все круглосуточные заправки почему-то утром были закрыты. Заправиться под горловину удалось лишь с третьей попытки на южной окраине города, нарезая петли через Сырдарью, и лишь потом через южный мост повторно уходим на трассу. Потерянное время. 98 километров от Кызылорды по асфальту на северо-запад и вот я съезжаю на грунтовку у аула Жанадарья, чтобы пройти по полупустыне на запад, через древние городища и мавзолеи с курганами, вдоль русла высохшей протоки Сырдарьи - Жанадарья, к границе Узбекистана. По моим изначальным расчетам по прямой до расположенной уже в песках Кызылкумов самой дальней крепости Мирзали будет около 350 км, а потом столько же обратно чуть другой дорогой на трассу з

День по своему выдался рядовым, но не без приключений. Как вы помните из предыдущих репортажей у меня не было запаски, сломался насос и вдобавок ко всему перестал открываться капот. Т.е. при всем желании при очередном проколотом колесе я был лишен возможности как-то продолжать движение. Утро я встретил в безымянном хостеле при базе геофизиков в Шетпе. Что характерно, провозившись с очередным репортажем в Инете, помывшись про запас, заправившись водой в баклахи и кипятком в термос, я так и не встретил вчерашнего администратора. Т.е. я покинул хостел, так и не увидев кого-либо из представителей его администрации и лишь поболтав с мужиками с базы геофизиков у которых стояли знакомые по Западной Сибири вагончики типа "Кедр-4". На фото Белка перед хостелом, который я отчаянно рекомендую, и туалет типа "очко" примерно в 200 метрах от него. Это единственный минус. Далее я продолжил движение в сторону Бейнеу по дважды знакомой дороге и вскоре достиг это благостное место, являющееся самым круп

Крепости, колеи в камне, подземные мечети, мавзолеи и каньоны Проснулся я на пляже Голубой бухты от того, что верблюд хватал зубами мои ноги и пытался вытащить вместе со спальником из палатки. На самом деле это был сон, но на столько реальный, что я даже вылез из палатки проверить наличие верблюда. Еще даже не начинало светать и я решил продолжить смотреть увлекательные сны. Утром искупался последний раз в прекрасном Каспийском море, сварил завтрак, а заодно и обед, и пошел смотреть местную пещеру и скалы. Мои соседи из Джесказгана Александр и Оксана ловили рыбу, но кроме бычков ничего не попадалось. Кстати, здесь на мысу есть остатки крепости из пары камней, но я не полез ее смотреть, а объезжать надо было далеко. Скалы и камни красивые, вода абсолютно прозрачная, но биота бедная. Никаких крабов я не нашел, лишь стайки мальков, мидии и несчастный ужик. Простившись со своими новыми знакомыми поехал на место рыбацкого поселка в урочище Саура. По дороге поснимал колеи древних вездеходов

Ночь в сердце Босжиры выдалась презанятной. Еще с вечера я заметил что солнце село в тучу, но ведь тут дождя быть не может в этой природной духовке. Днем воздух сейчас прогревается до +35 и когда стоишь на краю пропасти снизу из этого рефлектора тянет еще большим жаром. Ночью здесь тепло и термометр не падает ниже +24. Тем не менее в 04.44 я проснулся от того, что начал накрапывать дождик. Надежды на то, что он перестанет не оправдались. Я всерьез забеспокоился, что пыль превратиться в грязь, я весь перемажусь, дак еще и не выеду с места стоянки по крутому склону с пухляком. Свернул бивуак, забрался в машину, сделал себе кофе думаю, что делать дальше, ведь еще темно. И как только сделал кофе, душ выключили. Небо в тучах, пошел еще подремал с часик прямо в одежде не снимая кроссовок и двинулся в путь, постепенно отрабатывая все локации, куда можно заехать.  Сначала проехал до подножия северного чинка. Здесь тоже есть миленькое местечко для ночлега. На обратном пути заметил два каменн

Наступил черед рассказать о нашем ночлеге в самом пекле Мангышлака в замечательном отеле "Темирказык", что находится в городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана. В силу нашего непреодолимого желания пересечь Каспийское море на пароме Курык-Алят (Азербайджан), нам пришлось несколько дней туссить недалеко от порта Курык, чтобы в случае поступления команды на погрузку можно было за пару часов на нее успеть. Но наша очередь сильно затягивалась из-за штормовой погоды и мы, осмелев, решили покинуть прекрасный пляж у порта и попытаться сгонять в  Бозжиру, а так же посетить очередную подземную мечеть Бекет-Ата в урочище Огланды неподалеку. Это было непросто, т.к. тепература воздуха тогда стояла сильно за +40 градусов по Цельсию и столбик термометра с каждым днем уверенно полз вверх. Плюс нам еще надо было находиться постоянно на связи с диспетчером порта, чтобы не пропустить очередь. Первым шагом нашего очередного рейда в пустыню был бросок до Жанаозена, что находится в 130 км от порта

Говорят, на прошлой неделе в ущелье так называемых Семи озер сошел оползень и разрушил единственную дорогу, соединяющую расположенные здесь кишлаки с Большой землей. Сейчас проезд на озера закрыт, хотя может быть уже починили, там это делают почти мгновенно. Мы же с Сары-Кыз продолжаем свой неспешный путь от самого верхнего озера Азорчашма в Фанских горах в древний Пенджикент. Вечером предыдущего дня мы очень быстро уже проходили по этой дороге поднимаясь вверх и стараясь успеть достигнуть озера Азорчашма пока не стемнеет. Но не успели. По этой причине снимали мало. По совету местных мы переночевали на Маргузоре, чтобы не ползти в темноте по сложному участку дороги. Это был наш второй романтический ночлег в Фанских горах после Искандеркуля. Утром сгоняли на самое верхнее озеро - Азорчашму, оно того стоило, и двинулись в обратном направлении. В прошлом репортаже мы остановились на южном берегу озера Маргузор недалеко от места нашей ночевки у странного сооружения и двинулись дальше вниз

Добрый день всем добрым людям! Сегодня я представляю вам черно-белую версию погибших кораблей Аральского рыбфлота. Почему черно-белую? Да потому что в силу ряда художественных особенностей она более сильно, чем цветная документальная, подчеркивает не простую судьбу Аральского моря и его рыбфлота. Того моря, которое во времена богопротивного СССР пересохло, а примерно через 1-2 тыс, а может быть и миллионов, лет, когда природа полностью очистится, при новой цивилизации восстановится в полном объеме. Но вернемся к истории.  После того как Аральское море высохло, эти корабли застряли в песках новообразовавшейся пустыни Аралкум. Часть из них, которая села на мель в самом начале высыхания, оказалась в районе узбекского, а точнее каракалпакского, города Муйнак в южном Приаралье. Вторая часть пыталась пробиться через пески и отмели на север в район второго значимого порта Аральского моря - Аральска, откуда их можно было вывезти по железной дороге в те порты СССР, где еще была вода. Но им тоже