Aromabutik Dzen

Вы покупаете любимый аромат в другой концентрации, и он пахнет иначе: другой верх, другая база, другой характер. Это не подделка и не брак. Разбираем, что скрывается за EDT, EDP и Parfum и какие пять ароматов лучше всего показывают разницу. По сложившейся в индустрии традиции, в туалетной воде (EDT) обычно около 5–15% ароматических масел, в парфюмерной воде (EDP) 15–20% (в некоторых источниках 10–20%), а в духах (Parfum, или extrait) 20–30%, иногда больше. Одеколоны (EDC) содержат всего 2–5%. Ни один государственный орган и ни одна отраслевая ассоциация не закрепляют эти цифры. IFRA регулирует безопасность отдельных компонентов, но не определяет, сколько масла должно быть в «духах» или «туалетной воде». Поэтому диапазоны пересекаются: аромат с 15% масла один дом назовёт EDT, а другой EDP. Название на флаконе — договорённость, а не гарантия. Главное заблуждение: EDP — это «тот же аромат, только сильнее». На деле парфюмеры часто перестраивают композицию между версиями. Меняются ноты, их

В производстве коньяка «долей ангелов» называют ту часть напитка, которая за годы выдержки испаряется из дубовых бочек. Парфюмеры давно решили вернуть эту долю людям. Разбираем крепкий алкоголь: какие бывают «градусные» ноты и какие пять ароматов передают их лучше всего. Алкоголь в парфюмерии почти никогда не пахнет самим спиртом. Коньячная нота обычно означает особое тепло: маслянистое, золотистое, с блеском полированного дерева. Ром обычно читается как сладость, ваниль и пряности. Виски даёт солод, мёд и дуб. Водка и джин звучат холодно и бодро, как коктейль со льдом. Почти везде рядом с алкоголем стоят одни и те же партнёры: дуб (как бочка), ваниль, бобы тонка, корица, табак и кожа. Именно они делают аромат «выдержанным», а не просто сладким. И чем взрослее пирамида, тем меньше в ней фруктовой лёгкости. Если вы ждёте от духов точной копии виски, будете разочарованы. По отзывам, у многих таких ароматов напиток слышен в первые минуты, а потом уступает место дереву, розе, ванили или та

Духи Hermès редко пытаются понравиться с первого вдоха. Они пахнут иначе: сухим апельсином, горячим утюгом на влажной шерсти, садом в Тунисе после дождя. Рассказываем, как мастерская, которая начинала с кожаных седел, стала одним из самых узнаваемых парфюмерных домов и какие пять ароматов лучше всего демонстрируют его стиль. Hermès основан в Париже в 1837 году Тьерри Эрме. Сначала мастерская делала упряжь и седла. Первые духи появились только в 1951 году: Eau d’Hermès создал великий парфюмер Эдмон Рудницка, вдохновившись запахом внутренней стороны мягкой сумки Hermès. Через десять лет вышел Calèche, первый женский аромат дома. Настоящий переломный момент случился в 2004 году, когда Жан-Клод Эллена стал первым штатным парфюмером дома. Он выстроил линейки, которые существуют до сих пор: одеколоны, «сады» Un Jardin и коллекцию Hermessence для бутиков. В 2014 году к нему присоединилась Кристин Нажель, а в 2016-м, когда Эллена ушёл на пенсию, она осталась единственным парфюмером Hermès. Сер

«В пирамиде написан кофе, а пахнет розой и ванилью» — одна из самых частых жалоб на кофейные духи. Это не обман: в парфюмерии кофе чаще работает не солистом, а оттенком, который делает сладость глубже и взрослее. Разбираем, когда кофе действительно слышен, с чем он дружит и какие пять ароматов показывают его разные грани. Настоящий «кофейный» парфюм, где аромат зёрен слышен от первого до последнего вдоха, встречается редко. Гораздо чаще кофе подмешан в сладкую или цветочную композицию, и его роль другая: он добавляет горчинку, делает ваниль и карамель менее приторными, придаёт ощущение тёплой выпечки. Пряный. Кофе с кардамоном, мускатным орехом и корицей напоминает турецкий кофе в медной джезве: тёплый, чуть табачный, не сладкий. Так устроен By Kilian Intoxicated. Цветочный. Кофе в паре с розой или туберозой превращается в «латте с цветами»: сладко, мягко, по-кофейному уютно. Это территория Montale, Tom Ford и Carolina Herrera. Тёмный и древесный. Кофе с пачули, лавандой и кедром звуч

Есть духи, после которых хочется открыть окно. А есть те, ради которых люди готовы терпеть первые десять минут чего-то «шокирующего», чтобы услышать, что будет дальше. К Хэллоуину мы собрали пять ароматов, которые не пытаются понравиться с первого вдоха: они пахнут холодом, пылью, дымом и тревожными белыми цветами. В парфюмерии давно знают: идеально приятный аромат запоминается хуже, чем аромат с изъяном. Крошечная доза «неприятного» делает композицию живой. Например, в белых цветах вроде жасмина и туберозы содержится индол, который в больших концентрациях пахнет совсем не цветами. Парфюмеры используют это намеренно: чуть-чуть звериной, дымной или холодной ноты, и аромат перестаёт быть просто «красивым». Самый тревожный запах — не обязательно тёмный. Иногда он холодный и неживой. Белые цветы бывают пугающими. Тубероза с её воскообразной, почти наркотической сладостью веками считалась цветком траура и вечерних садов. Хэллоуин — ещё и про лес в сумерках и тёмные ритуальные запахи. Дуб,

Обычно парфюмерные композиции отсылают нас к нотам, из которых они сделаны: роза, ваниль, сандал. Replica от Maison Margiela задаёт другой вопрос: что вы вспомните, когда почувствуете этот запах? Не «пахнет жасмином», а «вечер у камина в Шамони» или «джаз-бар в Бруклине». Разбираем, как устроена эта линейка и какие парфюмы бренда лучше всего звучат осенью. Maison Margiela основал в Париже бельгийский дизайнер Мартин Марджела в 1988 году. Первый аромат дома, Untitled, появился в 2010-м, а в июле 2012 года дом представил коллекцию Replica. Её идея в том, чтобы воссоздать не образ, а конкретный момент: место, год, погоду, обстановку. Бренд сам привязывает ароматы к реальным сценам. By the Fireplace вспоминает вечер у камина после катания на лыжах в Шамони в 1971 году, Jazz Club относится к ночи в приватном джаз-клубе в Бруклине в 2013-м. Силуэт флакона напоминает старинные аптекарские банки, а вместо бумажной этикетки на нём хлопковая бирка, такая же, как на одежде Margiela. Обоняние напр

Дубовый мох — самая узнаваемая «шипровая» нота в истории парфюмерии — на самом деле не мох. Ботанически это лишайник, а в его официальном олфакторном описании прямо фигурирует грибной, подвальный оттенок. Дубовый мох (Evernia prunastri) растёт на стволах дубов и других деревьев в виде серо-зелёных нитей — это лишайник, симбиоз гриба и водоросли, а не растение в привычном смысле. Именно грибная составляющая этого симбиоза и даёт характерный запах: влажный, землистый, с отчётливой ноткой погреба или подлеска после дождя. В 2010 году Международная ассоциация парфюмерии (IFRA) резко ограничила использование натурального дубового мха: в нём обнаружили атранол и хлоратранол — вещества, способные вызывать аллергические реакции у части людей. Производители не отказались от ноты полностью, но были вынуждены сокращать концентрацию или заменять её синтетическими аналогами и смесями на основе гальбанума и пачули. В результате классический, «настоящий» мшистый шипр сегодня — редкость, которую прощ

Один и тот же аромат каждый день — это подпись, и в этом нет ничего плохого. Но будни редко бывают одинаковыми: планёрка в понедельник и свидание в пятницу требуют разного настроения, а парфюм — один из самых простых способов его задать. В этой статье мы собрали для вас пять разных парфюмерных характеров на пять дней недели. С одеждой мы давно приняли идею капсульного гардероба: не сто вещей, а десяток, которые закрывают все ситуации. С парфюмерией работает та же логика, только про неё реже задумываются. Дело не в количестве флаконов на полке, а в том, что разные задачи вашего дня — сосредоточенная работа, переговоры, дорога домой, вечерние планы — действительно звучат лучше с разным ароматическим фоном. Один и тот же парфюм на восьмичасовой рабочий день и на вечернюю встречу — это как один и тот же костюм на встречу с инвесторами и на прогулку с друзьями: можно, но не всегда это самое лучшее решение. Слово «безопасный» в парфюмерном контексте часто звучит как приговор, но на самом дел

Гвоздика — одна из самых недооценённых пряностей в парфюмерии. В чистом виде она резкая, почти дымная, слегка обжигающая. Но стоит ей встретиться с розой, ванилью или кожей — и получается что-то, что невозможно спутать ни с чем другим: тёплое, взрослое, запоминающееся. Разбираемся, как найти свою пряную ноту. В описаниях ароматов постоянно путают два совершенно разных материала, у которых в русском языке одно название. Гвоздика-пряность — это высушенные бутоны гвоздичного дерева, то самое, что кладут в глинтвейн и маринады. Гвоздика-цветок, или гвоздика садовая (по-латински — Dianthus caryophyllus), — это уже про палисадник, а не про специевую полку. Совпадение не случайно: у гвоздики-цветка действительно есть лёгкий пряный, почти гвоздичный оттенок в аромате, за что растение и получило своё имя — научный видовой эпитет caryophyllus как раз восходит к греческому слову, означающему «гвоздичное дерево». В парфюмерных пирамидах нота carnation (гвоздика-цветок) звучит мягче, пудровее и поч

Возьмите любой мужской аромат с пометкой «кедр» в составе — велика вероятность, что дерево, которое дало этот запах, ботанически даже не кедр. Разбираемся, откуда взялась эта путаница, почему она никому не мешает и какие пять ароматов показывают сухую, сдержанную сторону этой ноты лучше всего. Самое распространённое «кедровое масло» в парфюмерии — вирджинский кедр — получают из можжевельника виргинского (Juniperus virginiana), а не из настоящего кедра рода Cedrus. Более того, значительная часть этого масла — побочный продукт совсем другого производства: отходы лесопилок, перерабатывающих древесину для карандашей. Тот самый сухой, «карандашный» запах, который многие считают эталонным кедровым, — это буквально запах точилки. Техасский кедр — тоже можжевельник, только другого вида. А вот настоящий кедр в парфюмерии встречается реже и называется обычно атласским (Cedrus atlantica, Марокко) — ближайший родственник библейского ливанского кедра. Его масло получают из тех же гор, где растения