Записки столичного провинциала

Орск - город сложный, уникальный, необычный. Ранее ни в одном из русских городов не встречал «культ» украинства в таком масштабе. Этому имеется объяснение: Орск своему индустриальному развитию, благополучию обязан в том числе и украинцам. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны с Украины в Орск был эвакуирован ряд крупных заводов с большим количеством работников, оставшихся здесь жить и не потерявших связь с малой Родиной, плюс до 70-х гг по распределению сюда массово направляли молодых специалистов из Украины. Поэтому у большинства орчан бабушки с дедушками из Киевщины, Полтавщины, Харьковщины, Днепропетровска. Тогда не знали об СВО и не догадывались ни разу, поэтому памятники дружбы русского и украинского народа при СССР активно ставили. В Орске не только улицы названы в честь украинских городов: Днепропетровская, Донецкая, Краматорская, Кременчугская, Кировоградская, Луганская, Чугуевская, но и памятники воздвигают видным украинским личностям. В истории Орска имеется ст

Основная магистраль Орска – многокилометровая - проспект Ленина, пересекает в центре Нового Города с юга на север. Район оживленный, широкий, чистый. Здесь пахнет по всю ширь Советским Союзом. По центру проложены трамвайные пути – редкость. Здешняя природа отличается от центральной России- преобладают тополя, вяз с его мелкими листочками. Они устойчивые к жаре. Растет много горькой полыни. Ветер зачастую сшибал с ног, но имелся плюс - жара не так чувствуется при ветре. Температура меньше 28 не опускался, за все время моего прибывания, только вечером наступала прохлада. Климат тут резко континентальный, с холодными для данной широты зимами и жарким летом. Вдоль проспекта расположены основные административные, образовательные и культурные учреждения (не считая банков, магазинов, аптек, кафе): дом Советов, где работает горсовет и администрация Орска, администрации Октябрьского и Ленинского районов, центральная городская библиотека имени М. Горького, Орский драматический театр имени А.С.

Из Москвы до Орска, что в Оренбургской области и обратно можно слетать только один раз, но каждый день. «Аэрофлотом». Из самого Шереметьево. Лететь на комфортабельном самолете порядка двух с половиной часов, но вылетая в 10.40 из столицы, оказываешься в оренбургских краях в районе 15 часов. Тут логика не нарушена, просто сказывается разница Орска с Москвой +2. Обширную степную территорию видно невооруженным взглядом из иллюминатора. А вот и городской международный аэропорт. Скромный, вытянутый, двухэтажный. Умеренный ветер встречал и провожал гостей – так заведено в степи. Прыгнув в такси, ветер стал усиливаться. Разглядывал Орск: чувствуется масштаб. Краев не видно. В спину дышит Казахстан – он где-то в пару километрах, на левой стороне Урала. Южная природа – деревьев крайне мало, а те, что есть – низкорослые, молодые из них, наряду с травой и кустарниками легко гнулись под стремительным ветром. Вдоль расставлены бетонные столбы, между которыми протянуты электрические провода. Где-то

Для поездки на Ладожские шхеры пришлось внушительно собраться: палатка, спальники, пенки, резиновые сапоги, куртки и прочая одежда с иной обувью, средства от клещей и комаров в нескольких экземплярах и так по мелочи. Поехал не один- с сыном! Наша остановка - железнодорожная станция Я́ккима, находящейся в паре-тройке километров от основной части карельского уютного городка Лахденпохья. Конечно, название заставило мой язык попотеть изрядно. Предварительно взяв такси, мы отправились к месту отправки. Мы стояли на берегу залива Салменлахти, являющейся частью Ладожских шхер — уникального скалистого архипелага с изрезанными берегами и множеством островов. В огромной акватории Ладожского озера разбросано шесть с половиной сотен крупных островов и несколько тысяч мелких скал. Они образовались около двенадцати тысяч лет назад после окончания последнего Валдайского оледенения, когда мощный ледник двигался на юго-восток и оставлял после себя сглаженные горы и глубокие озёра. - Сынок, можно сказат

Великая Отечественная война уничтожила до 90% всего архитектурного фонда Полоцка, варвары мало чего оставили. Тем не менее что-то историческое сохранилось. Вдоль Западной Двины располагалась из древнейших полоцких улиц - Нижне-Покровская, по ней можно судить, каким город был до войны. Хотя бы частично. Она нынче является одной из самых туристических улиц города. Тут в наибольшей степени сохранилась древняя деревянная и каменная застройка XVIII- п.п. ХХ вв. как единый архитектурный комплекс. На улице не столь оживлённое движение как в центре города, но вместе с тем она является излюбленным местом прогулок как горожан, так и гостей города. Мое знакомство началось с Западной Двины - главной водной артерии Витебщины. Река на протяжении веков служила естественным оборонительным рубежом, защищая от внезапных нападений и по Двине проходил важный торговый путь «из варяг в греки», это тоже забывать не стоит, давая толчок экономическому развитию города. Также в Средние века Западная Двина дейс

Даже в таком разношерстном подмосковном городе Люберцы можно найти оазис, когда дома построены не как бог на душу положит - лишь бы вместить, впихнуть невпихуемое, выпендриться, а попробовать достать до космоса, а с умом, с четкой архитектурной линией. Имя данному теперь уже кварталу – Поселок Вуги. Место, где строили социализм и даже преуспели в этом и, что не маловажно, сохранили нажитое. С одной стороны, яркая страница послевоенного восстановления страны, с другой — яркий пример архитектуры переходного периода. Как не сложно догадаться «Вуги» — это не про песню, а аббревиатура от: «Всесоюзного угольного института», который после войны перевели в Люберецкий район Панки для развития угольной промышленности страны. Уголь и горное дело - стратегическая отрасль, на которой была завязан экономика страны, без нее не работают заводы, электростанции, не ходят паровозы, разумеется, столь ценным сотрудникам, инженерам нужно было где-то жить, тогда-то и начали строить поселок. Первый кирпичный

Прогулка по Троекуровскому кладбищу продолжилась (Первую часть можно почитать по ссылке). Троекуровское кладбище не имеет какой-то четкой структуры захоронений, как например, в Новодевичьем. Тут известный артист может лежать рядом с многими другими, менее знакомых широкому слою населения. Хотя, в другой части некрополя, все-таки стали вести упорядочения. Туда и направился. На новую территорию попал случайно, когда искал ряд свежих захоронений. Новая территория блестит громкими именами не хуже старой. И сразу же памятник прославленному футболисту-«спартаковцу» Федору Черенкову. Не памятник -а целая скульптурная композиция, состоящая из нескольких частей. На первой - само захоронение с православным крестом, на второй - бронзовая скульптура Фёдора Черенкова в полный рост на гранитном постаменте. Футболист изображён в форме «Спартака» с 10-м номером на спине. Скульптор Наталья Опиок работала над образом в тесном сотрудничестве с дочерью Черенкова Анастасией, чтобы максимально точно передат

Не каждый доберётся до Троекуровского кладбища – нынче до него ходит единственный электробус от станции метро «Кунцевская». Троекуровский некрополь считается престижнейшим в Москве, основанный во второй половине 1970-х годов и являющийся местом захоронения многих видных государственных, политических и культурных деятелей. А свое название получил от села Троекурово, которое, в свою очередь, названо в честь князей Троекуровых, владевших этой землёй в XVII–XVIII веках. Не скажу, что жаждал тут побывать, но как только позволило время – доехал. Как минимум, из-за одного человека, похороненного тут несколько лет назад. Знакомство с могилами известных людей началось с захоронения Народного артиста РФ, драматурга и сценариста легендарных фильмов «Родня» и «Полёты во сне и наяву» Виктора Мережко – его последнее пристанище находилось неподалеку от входа на участке №2 в стороне от аллеи знаменитых кинематографистов и театральных деятелей, среди захоронений обычных людей, далеких от мира бомонда

Оказавшись на Витебской земле, было бы не простительно не заглянуть в древнейший город Белоруссии, расположенного всего в 94 км от Витебска по прямой (по автомобильной и железной дороге, разумеется, дольше). Сие статус имеет только один город в республике – Полоцк. Упоминания о нём встречаются ещё в «Повести временных лет». Первые письменные упоминания о Полоцке относятся к 862 году. Однако учёные полагают, что эти земли были заселены раньше — городище появилось здесь примерно в 780 году. Витебщина еще просыпалась – трава отряхивалась от прошедшей зимы и стояла пожухлой, хотя самые нетерпеливые уже всходили и добавляли сочных зеленых красок на поля. Оживленный и широкий проспект Франциска Скорина – главная туристическая артерия Полоцка в исторической части города, протяженностью 1,3 км на которой сконцентрировалось приличное количество современных достопримечательностей, и куда толпами водят туристов. Надо сказать, есть что показывать – тут и рыночек местных мастеров разбит – разные бе